□陈耀民

　　父亲生在四川、长在四川，是一名地地道道的四川人，来到新疆后，却爱上了原本属于江南人的传统面食——阳春面。之后，平时喜欢捣鼓吃食的父亲，在保留阳春面原有风味的基础上，借鉴家乡小面的做法，就地取材、推陈出新，创制出独具一格的“陈氏阳春面”，成为家中餐桌上的“保留节目”，百吃不厌并传承至今。

　　父亲每次做阳春面，都严格遵循自己设定的特殊“工序”：首先在炉灶上坐一锅水，“下面条的水一定要多，下出来的面才不粘锅。”父亲每次做阳春面时都要念叨的这句话，我一直牢记于心，成为我此后下厨做阳春面时的“金科玉律”并沿用至今。

　　父亲说，下面一定要大火滚水，这样煮出来的面不烂糊、更筋道，吃起来有嚼劲。等炉火烧旺，锅里的水滚开到最沸点时，父亲将干硬的挂面或“切面”（一种用压面机现压出来的湿面）抖散后均匀下入锅中，随即用筷子轻轻搅和几下以防粘连，然后盖上锅盖用旺火急煮。

　　“下面时点三次水即可，面要稍硬一些就捞起来，这样吃起来才不粘牙、更爽口。”这是父亲秉持多年的下面之道，也是他深为得意的吃面所悟。

　　趁着面在锅里翻滚的间隙，父亲还要抓紧干一件最重要的事：“调汤”。他用小勺儿挖出事先炼好存放在圆瓷罐里的油，依次放进一溜儿摆开在案板上的粗瓷大碗里，再往碗里倒入适量酱油（那年头只有酱油，没有“生抽”“老抽”之分），撒上小半勺儿盐，然后用手拈起一小撮阳春面的重要配角——“葱花”放进碗里。父亲做阳春面，一定要用小葱，那种比筷子还要细一些的最好。剥去葱须、外皮洗净后，均匀地切成碎粒，这也就是父亲口中的“葱花”。

　　葱花入碗后，父亲从正在煮面的锅里舀出滚开的面汤，给每只调好味料的碗里浇上一勺，用筷子搅几下，很快，葱花就被烫熟了，汤里散发出一股淡淡的葱香。

　　父亲的阳春面较之传统的阳春面有所创新，那就是必须要放一些时令的青菜来增加面的口感和营养，这种做法多少有些传统四川小面的风格，用父亲的话说，这叫“锦上添花”。在青菜的品类里，父亲最喜欢的莫过于菠菜了，如没有，其他如小白菜、油白菜、蒜苗、韭菜也可以将就。

　　面条煮够火候后，父亲按照大人、小孩儿的不同饭量，用筷子将面条分别挑到各自碗里，再将整根菠菜扔进面汤里烫几下赶紧捞起来，每只碗里放上几根，再往碗里浇上些面汤，一碗混合着面香、葱花香、菠菜香、酱油香，汤鲜味香、清淡可口、色泽诱人的“陈氏阳春面”就仪式感十足地上桌了。在一家老小埋头大口吃面的“吸溜”声中，父亲的脸上挂满了一种独属于他的惬意和满足。

　　父亲每次做阳春面，都是独自完成，从不让别人插手。每次都认真而专注，从不会因偷懒而省略任何一道工序，每一个步骤都不能拉下，这一点深深影响了我，以至于到现在，做任何事都是一丝不苟、格外较真，从不凑合对付。

　　深秋周末的早晨，照例给自己做一碗“陈氏阳春面”，还是原来的配方，还是熟悉的味道。当蒸气混合着香气在厨间氤氲开来的时候，眼前再次浮现出儿时父亲为家人做阳春面时不停忙碌的情景，眼眶又一次湿润了……

　　父亲的阳春面，既有满足自己的口舌偏好之意，又有着对家人的一种源自亲情的爱和给予，于平凡烟火之中的一日三餐尤甚。对生者来说，早已远去的亲人，有两样东西不可触碰，一样是记忆，一样是思念，因为记忆无花，却永远盛开；思念无痕，却永远清晰……